Stroomvoorziening Meade lx200

Dirk Mentink

Donateur
Voor de Meade lx200 wil ik een mobiele stroomvoorziening aanschaffen of zelf maken.

Zelf maken lijkt me het beste.
Zijn er nog punten om rekening mee te houden?

Is het bijvoorbeeld verstandig om er een spannings stabilisator tussen te zetten?

En als ik de lx200 inclusief 2 dauwlinten wil voeden voor ongeveer 5a6 uur, aan wat voor een accu moet ik dan denken qua Ah's?
 

Maart

Quaoar
Denk dat het zeker verstanding is om de verschillende uitgangen af te zekeren en te beschermen tegen spanningspieken, zeker in combinatie met een dauwlint controller. Er zijn mensen die een dauwlint controller op een aparte batterij aansluiten.

Om goed te kunnen oordelen wat voor accu je nodig heb is het van belang hoeveel ampere je apparatuur trekt. Daarbij zou je ook nog kunnen beoordelen hoe gebruik je de apparatuur in die 5 a 6 uur? Slewen trekt een hoger amperage dan tracken dus hoe meer je slewt, hoe sneller je batterij leeg is. Zelfde verhaal voor de dauwlinten.

Dan is ook het type batterij nog van belang. Niet iedere batterij kun je volledig leeg trekken en dus zul je een rekensom moeten maken welke batterij voldoende capaciteit heeft.
 

rweust

Donateur
Mijn EQ6 gebruikt met belasting van mijn 10" Newton zo'n 0,6A aan gemiddelde stroom. Tenminste met mijn gebruik: opbouwen, slewen en volgen. Mijn EQ5 gebruikt overigens niet veel minder met een lichtere Kutter telescoop er op zo'n 0,55A. Om aan de veilige kant te blijven zou ik voor de montering uitgaan van een gemiddelde stroom van 0,7A.

Link: Stroom en vermogen NEQ6 en EQ5

Je zult wel een dauwlint van 20W of meer nodig hebben voor een wat grotere corrector plate, al zal dit teruggeregeld worden, één en ander afhankelijjk van de diameter van jouw corrector plate. Het andere dauwlint is waarschijnlijk voor zoeker of oculair, dan is een paar Watt voldoende. Voor dauwlinten voor een SCT zou ik toch van minimaal 1A uitgaan wat wel eens nodig kan zijn tijdens een koude nacht.

Vergeet ook zaken als afkoelventilatoren niet (0,25A, maar niet de hele nacht) en soms wil je ook een tablet of telefoon weer kunnen bijladen met een 12V USB stekker (die smartphone accu's zijn al geen 2Ah meer). Een gemiddelde stroom van 2A trek je dus snel over een nacht waarnemen.

Een Lithium of cyclische loodaccu (geen auto accu !) kan tot 80% depth of discharge ontladen worden. Daarnaast gaat bij koudere nachten een flink deel van je accucapaciteit verloren (loodaccu's, maar geldt zeker niet minder voor Lithium). Je hebt niet zo veel aan accu restcapaciteit, als de spanning bij een koude accu onder de 11,5V zakt een EQ6 weigert dan al goed te werken. Je kunt een accu in een kist met schuimisolatie monteren en soms met een klein dauwlintje er in ook wat warmer houden, maar dat gebruikt ook weer stroom, ruim 1/3 capaciteit ben je in koude nachten ook dan snel kwijt. Hierom hanteren we de vuistregel, neem een accu minimaal 2x zo groot wat accucapaciteit betreft, dan je nodig hebt.

Als je een kist bouwt, waarin je de accu isoleert, zorg er dan wel voor dat deze bij het laden zijn warmte wel kwijt kan, bijvoorbeeld door het deksel van de kist open te kunnen zetten of de door de accu er uit te kunnen halen.

Voor een accu zou ik echter minimaal uitgaan van 8 uur belasting, je moet naast waarnemen ook altijd opbouwen meerekenen en stappenmotoren trekken flink stroom, ook in de parkeer positie.

Dan wordt de benodigde energie dus: 12V x 2A x 8 uur is ongeveer 200 Wh.

Je benodigde accucapaciteit wordt dan 2x zo groot, dus 400Wh. Dit komt overeen met een cyclische loodaccu of lithium accu van 400Wh / 12V is ongeveer 35Ah.

Afhankelijk van of je tijdens heel koude nachten ook de volle 8 uur wilt kunnen opbouwen en waarnemen, kom je dus ergens uit op een accu van 26Ah tot 35Ah.

Neem een cyclische loodaccu bij dit soort accucapaciteiten, die is een stuk goedkoper dan een Lithium accu, echter wel een stuk zwaarder. Trap niet in de laptop powerbanks, die enorme mAh accucapaciteiten met veel nullen gelden bij 3,7V van de inwendige Lithiumaccu, niet bij 12V en dan kom je dus flink energie te kort.

Nog een linkje naar een stukje wat ik ooit geschreven heb over accu's:

Link: Accu keuze voor een telescoop

Robert.
 
Laatst bewerkt:

rweust

Donateur
Ik gebruik zelf trouwens deze, doen het al bijna 5 jaar prima, mits je niet vergeet ze even opnieuw vol te laden na 3 maanden geen gebruik en hem niet te koud of te warm opslaat:

Kung Long WP26-12NE

Maar er zijn ook andere, zorg dat je bij loodaccu's wel een cyclisch AGM type gebruikt. AGM staat voor absorbent glass mat, goedkoper dan gel met betere ontladingseigenschappen en ook iets betere prestaties bij koud weer.

VMF 36Ah AGM Deep Cycle

Laden is ook een dingetje, zorg voor een goede meertraps lader, waarbij de laadstroom niet groter kan worden dan de accu aan kan. Accu's altijd op kamertemperatuur brengen en dan pas laden, tenzij je een lader hebt met temperatuurcompenstatie (die moet dan wel een sensor hebben voor op de accu of opgenomen in de aansluitklem).
 
Laatst bewerkt:

DeepSkyScanner

Halsstarrige sterrenstaarder
Heel goed opgesteld, dank je wel!
Ik kan voorlopig heel goed uit de voeten met een simpele auto-accu die ik onder het statief neerzet. Daaraan klem ik accupool-krokodillen waaraan ik de 6V-voeding voor de EQ-5 motordrive en de 6V voor de DSLR heb aangesloten. De andere gebruikers klem ik parallel ook vast, maar dat wil ik allemaal ooit eens verbeteren met een nettere connector-oplossing. Mijn Surface tablet voed ik ook zo, met dank aan de toeleverings-industrie die veel producten aanbiedt die op 12V werken.
Zo een auto-accu heeft meer capaciteit dan wat ik nu nodig heb, maar dat deert mij niet. Het extra gewicht is relatief, als ik bedenk hoe veel mijn mount + teleskoop wegen, en die verzet ik ook als een geheel.
 

DeepSkyScanner

Halsstarrige sterrenstaarder
Heb je er dan toch wel een zekering tussen zitten, hoop ik?
Dat ga ik nog doen, zodra ik langere sessies ga krijgen waarin ik het zaakje alleen laat, maar zover ben ik nog niet. Vooralsnog is het allemaal een beetje geïmproviseerd. Zo wil ik de verbindingen wat netter maken, zodat het niet meer een kwestie van klem-op-klem is, maar een enkele klem op de accu-polen en de rest een fatsoenlijke verbinding zoals het hoort.

Zou de motor-drive een kortsluiting willen veroorzaken, of de 12V voeding van mijn tablet, of de DSLR met zijn 6V gebruik, dan is dat jammer maar helaas. De vlam is dan al in de pan, als de eigen zekering in die verbruiker geen grotere schade heeft kunnen voorkomen. Dan wil ik liever gewoon kunnen zien waar de bron van die onverwachte ellende zit, dan dat alleen een centrale zekering aangeeft dat er teveel stroom werd afgenomen.
Laat het maar gebeuren, ik wil het zien.

Maar inderdaad, er moet wel nog voor de volledigheid een simpele zekering aan de accu komen, zoals dat normaliter altijd wordt verwacht.
 

Skyheerlen

Moderator
Kortsluiting dicht bij de accu is niet fijn. Ik heb als puber een keer een accu kortgesloten met een staaf, gewoon, om te zien wat er zou gebeuren. Het was spectaculair, en ik zou dat zeker niet willen als die onder mijn telescoop staat.

Nou is zo’n staaf natuurlijk wat anders dan een kabel, maar zonder hoofdzekering ga ik niet met een accu waarnemen.

Maar ok, je bent je ervan bewust.
 
Laatst bewerkt:

DeepSkyScanner

Halsstarrige sterrenstaarder
Zoals gezegd, zal de accu zichzelf niet zomaar kunnen kortsluiten. Een hoofdzekering aan de accu zal wel een veiligheid bieden wanneer een van de gebruikers een kortsluiting veroorzaakt. Dat wil ik dan wel zien gebeuren, want dat is hoe dan ook een acuut probleem in die gebruiker die aandacht behoeft.
Dat de accu daarbij een hoge stroom levert is zijn probleem. De interne weerstand zorgt ervoor dat er een maximum is. Eerder zal een draad of verbinding tussen accu en gebruiker smelten dan dat de accu zelf schade lijdt.
 

ArnoM

Donateur
Zoals gezegd, zal de accu zichzelf niet zomaar kunnen kortsluiten. Een hoofdzekering aan de accu zal wel een veiligheid bieden wanneer een van de gebruikers een kortsluiting veroorzaakt. Dat wil ik dan wel zien gebeuren, want dat is hoe dan ook een acuut probleem in die gebruiker die aandacht behoeft.
Dat de accu daarbij een hoge stroom levert is zijn probleem. De interne weerstand zorgt ervoor dat er een maximum is. Eerder zal een draad of verbinding tussen accu en gebruiker smelten dan dat de accu zelf schade lijdt.
Dauw op je accu kan volgens mij toch wel een dingetje zijn.
 

ArnoM

Donateur
:confused: :unsure: Die moet je me even uitleggen.
Door de dauw op je accu kan er een verbinding tussen de + en - Pool ontstaan die kortsluiting veroorzaakt. Vergezocht, maar volgens mij wel iets om rekening mee te houden?

Edit: klopt dus niet helemaal. Zie reactie rweust hieronder.
 
Laatst bewerkt:

rweust

Donateur
Een hoofdzekering is ABSOLUUT GEEN overbodige luxe, een autoaccu kan binnen een milliseconde vele honderden ampères startstroom leveren. Een plek met een kleine overgangsweerstand wordt in zeer korte tijd zeer heet. Lucht wordt plasma, waardoor vlambogen ontstaan, de kunststof isolatie verbrandt niet, maar explodeert, het koper verdampt en dit knalt mee uit elkaar, ook nog gesmolten druppeltjes koper rond sproeiend. Je wilt echt geen gesmolten koper en resten van de draad of aansluiting in je ogen krijgen, ook als het alleen je huid binnen brandt, moet dit vaak in het ziekenhuis verwijderd worden.

Een spijker verdampen met een autoaccu

Echt, de enorme stromen die een accu kan leveren, zeker een startaccu, zijn niet iets om lichtzinnig mee om te gaan. Één simpele hoofdzekeringhouder van anderhalve euro opgenomen in de accukabel met een 10A auto steekzekering van een paar dubbeltjes voorkomt dit soort ongelukken.

Zekering.jpg

Smeltzekeringen worden bij kortsluiting ook snel warm en beperken dan zeer effectief de stroom die er door loopt, voor ze doorsmelten. Auto's zitten niet voor niets al jaren propvol zekeringen. Het zijn jouw ogen, maar ziektekostenverzekeringspremie betalen we allemaal samen in Nederland, dus vergeef me dat ik over het niet plaatsten van zekeringen bij gebruik van accu's wel een zeer uitgesproken mening heb.

Dauw is gecondenseerd water en veroorzaakt meestal geen geleiding, zeker niet snel bij een lage spanning als 12V, maar het kan wel flinke corrosie veroorzaken aan klemmen en contactpunten met problemen tot gevolg. Daarnaast kan er aanwezig vuil oplossen in dit condens, waardoor het op den duur wel wat gaat geleiden. Bij 12V echter te weinig om ongelukken of problematische lekstromen te veroorzaken.
 
Laatst bewerkt:

DeepSkyScanner

Halsstarrige sterrenstaarder
Auto-accu zekeringen heb ik ergens nog liggen, die worden verwerkt zodra ik de gehele bekabeling ga refactoren. Ik denk er over na de accu in een kistje te stoppen, zodat de verbindingen netter kunnen worden uitgevoerd.
Vooralsnog gebruik ik de setup met accu niet echt veel. Tegen de tijd dat ik in de winter wellicht vaker buiten zal staan voor deep sky fotografie, hoop ik alles af te hebben, ten minste zodanig dat het betrouwbaar in elkaar zit.

Dauw is niet erg waarschijnlijk als kortsluit-oorzaak voor een auto-accu.
smeltzekering van een paar dubbeltjes voorkomt dit soort ongelukken.
Zijn er gevallen bekend waarin trauma voorkwamen als gevolg van exploderende elektronica-componenten? Dan bedoel ik dus niet de gevallen van exploderende NiMH- of LiPo-batterijen uit e-cigaretten en dergelijke, maar ik bedoel iets wat vergelijkbaar is met een motor-drive kastje dat ik voor mijn EQ-5 gebruik, en mijn 12V dingetje voor het tablet.
 

rweust

Donateur
Zijn er gevallen bekend waarin trauma voorkwamen als gevolg van exploderende elektronica-componenten? Dan bedoel ik dus niet de gevallen van exploderende NiMH- of LiPo-batterijen uit e-cigaretten en dergelijke, maar ik bedoel iets wat vergelijkbaar is met een motor-drive kastje dat ik voor mijn EQ-5 gebruik, en mijn 12V dingetje voor het tablet.

Ja, letsel gebeurt bij onvoldoende afzekeren, brand ook. 12V Kabels zijn meestal wat dikker uitgevoerd en de zwakste plaats gaat bij onvoldoende afgezekerde kortsluiting. Dit hoeft dus niet de plaats te zijn waar de kortsluiting optreedt. Het gevolg: compleet verdampende sporen op printen, de contacten van aansluitklemmen helemaal verdwenen, schakelaars weggebrand, stekkers uit elkaar geklapt, maar ook van elektronicacomponenten alleen nog een zwarte vlek over, etc. Meestal houdt een kastje er omheen wel flink wat tegen, maar als je er net mee aan het werk bent, of net de stekker los trekt waarin sluiting ontstaat, of er springen wat hete delen en vonken rond in het droge gras of heide waar je aan het waarnemen bent....

Verder zijn verbindingen in verdelers, stekkers of aftakkingen van kabels vaak de zwakke schakel (kroonstenen en lasdoppen zijn berucht) waar dit soort oververhitting en vlambogen kunnen optreden, maar ook plekken in beschadigde (platgetrapte of geknikte) kabels komen voor. Zonder hoofdzekering is het hele systeem, inclusief de kabels, achter de accu dus een potentiële letsel en brand veroorzaker.

Startaccu's leveren snel iets van 600 CCA (cold cranking amps). Dit is de stroom die een startaccu bij -18 C gedurende 30 seconden vol kan houden. Bij kamertemperatuur is een tiental seconden 1000 A leveren dus echt geen probleem voor een autoaccu. Dit is veel meer stroom dan menig elektrisch lasapparaat kan leveren.

Een kroonsteentje, stekkertje of ander component met een overgangsweerstand van slechts 12 mΩ krijgt bij zo'n stroom dan al 12.000 W te verwerken. Een flits, een knal en hier blijft dus vaak niets van over. Zet je hier een hoofdzekering voor van 10A, dan krijgt ditzelfde kroonsteentje, stekkertje of component bij kortsluiting slechts 1,2 W te verwerken, 10.000x minder vermogen en blijft dus gewoon heel, zonder dat het brand of letsel kan veroorzaken.

Er zijn ongelukken bekend bij auto- en heftruckmonteurs, nooit dodelijk daar is de spanning niet hoog genoeg voor, maar weldegelijk brandwonden waar behandeling nodig was en ook wel eens oogletsel. Daarnaast zijn er ook wel mensen naar de eerste hulp gereden die hun gekochte autoradio toch net even verkeerd op de accu aansloten, liggend onder het dashboard.

Maar laten we deze discussie afkappen. Graag stoppen met stellen dat zekeringen alleen maar dienen om de apparatuur erachter te beschermen, er niet klakkeloos vanuit gaan dat schade en vlamboog alleen optreden op de plaats van de oorzaak van de kortsluiting, niet de zaak omdraaien door te impliceren dat er toch amper wat gebeurt met accu's en 12V apparatuur (die zijn standaard immers altijd al afgezekerd) en ook niet stellen dat de inwendige weerstand van een startaccu wel hoog genoeg is om grote stromen te voorkomen. Dit klopt allemaal echt niet, wat je hierboven roept. Zekeringen zijn in de eerste plaats veiligheidscomponenten en zijn absolute noodzaak bij stroomvoorziening, zeker ook bij accu's.

Plaats bij een accu dus altijd een smeltzekering als hoofdzekering, zoals anderen hier ook al aangaven. Voor kosten van twee euro is het echt niet slim om dit na te laten, hoe experimenteel de opstelling ook nog gebruikt wordt. Fabrikanten plaatsen altijd zekeringen en hobbyisten gelukkig ook. Ook jouw smartphone heeft, ondanks alle electronische beveiliging, overigens altijd nog gewoon een smeltzekering in zijn accupack. Dit is echt niet gedaan om andere apparatuur te beschermen of alleen omdat dit zo hoort.
 
Laatst bewerkt:

Dirk Mentink

Donateur
Dank voor alle informatie. Ik werk zelf ook veel met accu's dus ik kan alleen maar beamen hier voorzichtig mee om te gaan.
Ik heb een collega kortsluiting zien maken met 4 accu's in serie. Nou, dat wil je niet van dichtbij meemaken 🤦

Dat is ook precies de reden dat ik er graag wat meer informatie over wilde verkrijgen. Maar nogmaals dank daarvoor, ik ga ermee aan de slag 👍🏼
 

rweust

Donateur
Graag gedaan, let er wel op dat een auto- of startaccu niet de handigste keus is als je in het veld een accu diep wilt ontaden, dit vaker dan een paar keer per jaar wilt doen en ook langer met je accu wilt doen. Neem een AGM cyclische loodaccu, (duurdere) loodgelaccu of een (lichtere, maar weer veel duurdere) Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4).

AGM cyclische loodaccu's zijn niet duurder dan startaccu's, behouden iets meer capaciteit bij lage temperaturen en zijn vaak kleiner gebouwd. Al je een oude auto- of startaccu hebt liggen kun je deze nog wel een paar jaar inzetten, tot ie duidelijk capaciteit gaat verliezen, maar schaf hem niet speciaal aan voor telescoopgebruik.

Een stroomvoorziening moet je altijd kunnen ontkoppelen van de last, dit geldt dus ook voor een accu. Dit ivm het feit dat er achter de stroomvoorziening altijd iets kapot kan gaan en dan bijvoorbeeld te warm wordt. Een stekker mag als lastscheider dienen, mits deze de stroom waar deze op afgezekerd is goed kan hebben. Een hoofdschakelaar is natuurlijk nog mooier, ook deze moet echter meer stroom kunnen hebben, dan deze op afgezekerd is. Anders kunnen bij overbelastingen contacten gaan kleven (vastsmelten) en krijg je de last bij problemen niet meer uitgeschakeld.

Nog een goede reden om de hoofdzekering niet te vergeten ;)
 
Laatst bewerkt:

Dirk Mentink

Donateur
Ik heb nog een vraagje. Ik lees in andere topics dat het handig is om voor de dauwlinten een aparte powerbank te gebruiken. En niet de accu te gebruiken die voor de montering wordt ingezet.

Hebben jullie toevallig een suggestie welke powerbank daarvoor aan te schaffen? Er zitten 2 of 3 dauwlinten achter.
 

rweust

Donateur
De goedkope PWM vermogensregelaars (LED dimmers ed.) kunnen stoorpieken veroorzaken. Camera's zijn hier nogal eens gevoelig voor, monteringen al veel minder, naar mijn eigen ervaring met NEQ6 en EQ5. De dauwlinten zelf zijn ohmse belasting en storen niet, ze trekken wel stroom, natuurlijk.

Hoe groot zijn die dauwlinten, weet je het Wattage? Gebruik je een vermogensregelaar voor jouw dauwlinten?
 

Dirk Mentink

Donateur
Als ik de mak 7" gebruik zit er een grote overheen net achter de dauwkap( misschien niet nodig want ik heb een lange dauwkap maar voor de zekerheid) 2 kleine voor oculair en zoeker.

Als ik met de 12"dob weg ga alleen de vangspiegel en de zoeker. Ik heb de dewmaster van PA met sensor. 14 watt voor het langste lint. 2x 4 watt voor de kleine
 
Bovenaan Onderaan