Aankondiging

Samenvouwen
Nog geen aankondiging momenteel

Wie wil mijn ARP bewerken? Raws van de 40D

Samenvouwen
X
 
  • Filter
  • Tijd
  • Toon
Alles wissen
nieuwe berichten

    Wie wil mijn ARP bewerken? Raws van de 40D

    De Canon raws staan in de volgende map: http://www.astroforum.nl/bestanden/arps/M82/
    De laatste (img_0030.CR2) is een dark.
    Het geeft ook een aardig beeld van de ruisniveaus van de eos40d. Ik heb met verschillende iso standen gewerkt (vanaf 1200-3200) . Temperatuur (omgeving) was nagenoeg constant, ca 15 graden.
    Wie het leuk vindt: be my guest!
    Vanaf 12.00 moeten alle bestanden wel geupload zijn
    30cm en 20cm Hofheim kofferdobsons | Polarex model 132 | Lunt LS50tha | Swarovski 12*50 EL

    #2
    Ik heb ze net ff opgehaald maar ik krijg ze niet geopend, niet in Maxim (net even de nieuwste update geinstaleerd) en ook niet in PS2.
    Dag FTD, Hallo Spotnet! Use Your Brain

    Commentaar


      #3
      je moet ook de Canon drivers downloaden..

      Commentaar


        #4
        Camera Raw 4.2 voor photoshop zou de boel moeten herkennen.
        En trouwens: alleen maar bewerken als je het leuk vindt he
        Wil niemand frustreren bij dit mooie weer.
        30cm en 20cm Hofheim kofferdobsons | Polarex model 132 | Lunt LS50tha | Swarovski 12*50 EL

        Commentaar


          #5
          Dag Nop,

          Ik ga me er aan wagen. Zoals je wellicht weet, zal ik Iris voor de bewerkingen gebruiken. Heb je ook flatfields en offsets? Geen absolute must natuurlijk, maar voor de fijnproever..

          Groeten, Marc
          Informatie uit energie in focus & cosmic debris in flatfields.

          Commentaar


            #6
            Leuk! Helaas heb ik geen flats en offsets (? wasda?)
            30cm en 20cm Hofheim kofferdobsons | Polarex model 132 | Lunt LS50tha | Swarovski 12*50 EL

            Commentaar


              #7
              Zeer informatief is Jim Solomon's Astrophotography Cookbook.

              Ik probeer het kort te houden: een flatfield is een opname die gebruikt wordt om ongelijke lichtdoorlaat (vignetering, stof op CMOS/CCD) te kunnen compenseren. Hiertoe richt je de kijker op een gelijkmatig verlicht vlak (lightbox, de hemel net na zonsondergang), stel je de laagste iso in, en belicht zodanig lang dat je een voor ongeveer ca. 60 (+/-10) procent helderheid bereikt. (Bekijk de histogram). De flatfields horen natuurlijk bij het objectief dat je gebruikt: andere telescoop, andere vigneteringseigenschappen. En de telescoop moet ook in focus zijn.

              Offsets kunnen nuttig zijn bij verwerking van darkframes. Strikt genomen misschien niet essentieel, maar de bewerkingsroute die ik meestal hanteer in Iris gebruikt ze wel. (Offsets: te nemen bij zelfde iso, zelfde sensor temperatuur als de object-foto's, met kortst mogelijke belichting en de camera licht-dicht: dop erop!)

              Groeten, Marc
              Informatie uit energie in focus & cosmic debris in flatfields.

              Commentaar


                #8
                Dag Nop,

                Hierbij mijn poging, uitgaande van de laatste 4 foto's. De eerste gaven een iso waarde van 1250, kan dat??
                Of het echt een verbetering is geworden, is aan jou om te beoordelen. De uitdaging -lees moeilijkheid- zit er in dat er twee foto's zijn van 60 seconden, en 2 van 80 seconden. De eerste van 80 seconden bevat veel meer helderheid dan de tweede van 80 seconden. Wat ook vreemd, ik zag geen sporen van wolken. Het dark is ook weer 80 seconden. Bij het verwerken van de dark moet dat correct verwerkt worden. In Iris lukt dat wel, maar ongelijke eigenschappen in het te verwerken materiaal zal niet bijdragen aan een het beste resultaat, maar het was een experiment, toch?

                Bij m'n resultaat begint de vignetering vooral links zichtbaar te worden. Het nemen van een serie flatfields zal hier oplossing bieden.

                Er bleef hier wat ruis over omdat ik steeds hetzelfde darkframe moet aftrekken van de object-plaatjes. Voor de toekomst: Wat er aan ruis overblijft, kan bestreden worden door het maken van meer darkframes (9 of meer), meer flatfields, (evt meer offsets) en natuurlijk: meer frames van je object. En: de camera hoeft niet persé op de hoogste iso gebruikt te worden, je telescoop verzamelt flink wat licht. Maak veel foto's, belicht ze langer, maar dan bij iso 1600 of 800. Wordt zeer strak!

                Groeten, Marc
                Informatie uit energie in focus & cosmic debris in flatfields.

                Commentaar


                  #9
                  He Marc Fokker, dan weet jij vast wel een programma om die bestandjes eens lekker onder handen te nemen... wil namelijk ook ff een poging wagen... :P
                  - Sidus Ludoviciana -

                  Commentaar


                    #10
                    Ja, in Iris doe ik m'n bewerkingen. Is gratis. Volg de link, halverwege de pagina staat het linkje om te downloaden en volg de tutorials om wegwijs gemaakt te krijgen. Deze link gaat bijvoorbeeld over het verwerken van plaatjes afkomstig van DSLR camera's zoals Canon en Nikon ze bijvoorbeeld maken. Succes!

                    Groeten, Marc
                    Informatie uit energie in focus & cosmic debris in flatfields.

                    Commentaar


                      #11
                      Leerzaam! Dank je wel, zit meer informatie in het beeld dan ikdacht. Iris kan ik niet gebruiken omdat ik een mac heb. Maar nebulosity biedt uitkomst.
                      Ik dacht dat 1 dark voldoende was. Kan ook de camera automatisch de darks laten maken (feature van de 400d en 40d).
                      Iso waarde van 1250 kan. Die is anders in te stellen.
                      Ga proberen om volgende keer 10 opnames van 1 minuut 20 te maken (meer lukt niet primair) met ca 1200 iso, en elke opname een eigen dark.
                      Goed plan?
                      30cm en 20cm Hofheim kofferdobsons | Polarex model 132 | Lunt LS50tha | Swarovski 12*50 EL

                      Commentaar


                        #12
                        Klinkt veelbelovend, al heb ik nog wel wat suggesties. Ik zou niet voor ieder 'light' (opname van je deep-sky target) een aparte dark maken. Dit zou anders veel tijd kosten. (De nachten zijn al zo kort en de wolken zo talrijk.) Wat je zou kunnen doen is een aantal darks maken vóór - en een aantal darks maken ná het fotograferen van je doel. Zo compenseer je ook wat voor de veranderende omgevingstemperatuur in je 'gemiddelde dark'. Tegenwoordig hanteer ik zelf 9 darks als minimum, afhankelijk van de belichtingstijd kunnen het er meer worden.

                        Nog iets om over na te denken: de warmteontwikkeling in de camera, in het bijzonder rond de CMOS. Laat wat pauze tijd zitten tussen het maken van de opnames, zodat opwarming van de CMOS beperkt blijft. Ik heb in de test gezien dat de 40D bijzonder weinig gevoelig is voor warmte uit zijn directe omgeving, maar ik vermoed dat het uitlezen van de CMOS niet zonder warmte ontwikkeling gaat. In mijn 20D heb ik het effect gezien van opwarming in zowel darkframes als lights, om die reden hanteer ik nu altijd een pauzetijd van 1 minuut tussen de opnames. Zet ook alle overbodige luxe uit, het zal onnodig warmte produceren. Stel bijvoorbeeld het display zo in dat het niet iedere keer de gemaakte opname toont. Spaart ook nog je batterij, en verpest je nachtzicht niet.

                        Groeten, Marc
                        Informatie uit energie in focus & cosmic debris in flatfields.

                        Commentaar


                          #13
                          Als ik dit doe:
                          1 minuut opnemen, 1 minuut dark, 1 minuut pauze.
                          En dan bijvoorbeeld 30x
                          Alle displays zijn uit (in tegenstelling tot de 400d die wel aanstaat, standaard)
                          Is dat wat?
                          Bedankt voor de tips weer!
                          30cm en 20cm Hofheim kofferdobsons | Polarex model 132 | Lunt LS50tha | Swarovski 12*50 EL

                          Commentaar


                            #14
                            Evenveel darks als lights is niet nodig, maar het is niet verkeerd om veel darkframes uit te middelen en daarmee je lights te bewerken. Wil je evenveel darks als lights, dan is jou voorstel prima, maar ik zou niet alleen tussen iedere dark en light pauzeren, maar ook tussen iedere light en dark.

                            Stel dat ik maximaal 80 seconden kan volgen, dan zou ik doen:
                            4 x (dark 80s; pauze 60s)
                            n x (lights 80s; pauze 60s)
                            5 x (dark 80s; pauze 60s)
                            en stel dat autoguiding prima werkt, en je 5 minuten kunt belichten, dan wordt dat natuurlijk:
                            4 x (dark 300s; pauze 60s)
                            n x (lights 300s; pauze 60s)
                            5 x (dark 300s; pauze 60s)
                            Als pauzetijd reken ik alle de tijd waarin de camera niet bezig is met belichting. Dus die nodig is om het plaatje weg te schrijven naar CF-card (bij mijn langzame 4 GB card 8s), de tijd dat ik de camera werkelijk niets laat doen (42s), en de tijd (10s) die ik laat zitten tussen de spiegel opklappen en werkelijk fotonen tellen op de CMOS.

                            Ik denk dat het zeker niet goed is om je camera steeds een individueel darkframe automatisch van je lights af te halen. (Kost veel tijd, vermoedelijk pauzeert de camera dan niet, en de resulterende plaatjes zijn niet meer je echte originele raw frames. Informatie verlies, en dus tegen de regels! :P

                            En vergeet niet te werken aan flatfields. Ik vindt dit nog niet zo eenvoudig als dat het misschien lijkt. Een hemel net na zonsondergang gaat nog wel, maar je moet goed opletten dat je een mooi evenwichtig verlicht deel van de hemel pakt, en er mogen natuurlijk geen voorwerpen (sterren, vogels) in beeld komen. Naar mijn ervaring zijn er toch gauw helderheidsverschillen aanwezig die je niet direct terugziet, tot je gaat bewerken.. Mijn laatste flatfield heb ik op een wat vreemde manier gemaakt, namelijk met.. bewolking. De bewolking was helemaal niet homogeen, en als ik de telescoop stil zou houden, zou ik gewoon scherpe wolken foto's gemaakt hebben. De oplossing was dan ook eenvoudig: de montering los zetten, en telescoop wat willekeurig blijven bewegen tijdens het maken van heel veel flatfields. De sluitertijd was voor iedere opname toen 30 sec om 60% helderheid te bereiken. Uit deze methode is kennelijk een prima flatfield uit te voorschijn gekomen, ik heb 'm gebruikt bij de laatste serie opnames die hier op het forum staan.

                            Groeten, Marc
                            Informatie uit energie in focus & cosmic debris in flatfields.

                            Commentaar


                              #15
                              Marc,

                              de tijd dat ik de camera werkelijk niets laat doen (42s)
                              Waarom doe je dit ??


                              /Raimond.
                              i love astronomie

                              Commentaar

                              Werken...
                              X